Notas del Sur – Notizen aus dem Süden

Von Karl

Montevideo

Montevideo nimmt uns erst im Zentrum und dann bei einer Freundin Azuls am Rande der Stadt auf. Es ist eine schöne Großstadt mit Graffiti und einer sehr langen Küste. Von einem einfachen Fußweg, über einen breiten Boulevard bis hin zu schönen Sandstränden wechselt sich alles immer wieder ab.

Jeden Abend ist ein goldener Sonnenuntergang zu sehen. Ich genieße die Zeit in Montevideo und wir versacken etwas bei Azuls Freundin. Sie scheinen nicht ganz arm zu sein, denn der Vater ist Oberst der Armee. Eine eher konservative Familie.

An Montevideos Küstenstraße findet sich auch ein Holocaust-Gedenkort, da viele Menschen, insbesondere Jüdinnen und Juden mit Beginn der faschistischen Diktatur in Deutschland hierher kamen. Auch ein später Ausgebürgerter stattete Montevideo ein Besuch ab: Albert Einstein.

In Tradition der schwarzen Emigrant*innen organisieren deren Vereine einen riesigen Umzug in den Straßen Montevideos. Als wir an die entsprechende Straße im Zentrum kommen, ist der Umzug schon im vollen Gange. Die einzelnen Gruppen tragen eigene Wimpel voran, allerdings in riesiger Dimension. Übertroffen wird das ganze noch von den folgenden unzähligen Fahnen-schwenker*innen. Solch große Flaggen habe ich nur selten gesehen und stelle es mir unheimlich anstrengend vor solch riesige Flaggen zum flattern zu bringen, ohne gleich alle Menschen am Straßenrand eine überzuwischen.

Fast scheint es als wenn sie zu der getrommelten Musik noch tanzen würden. Dies machen dann doch eher die Tänzer*innen, die sich auch in das farbige Muster ihrer Gruppe einfügen. Abschließend kommen dann noch die Musiker*innen, die eine schnelle und rhythmische Musik auf die Straße fegen, sodass das Blut in den Adern tanzt. Es ist gute Laune in ihrer Reinform und viele erfreuen sich dem Spektakel Bier trinkend am Straßenrand.

Teil der Tradition ist es auch, dass Spielsachen an Kinder verteilt werden, die vorher gespendet wurden. Aus langsam rollenden Kleinbussen heraus versuchen die Organisator*innen der Traube an Kindern gerecht zu werden und zu überblicken, wer vielleicht schon Geschenke bekommen hat. Angesichts dessen, dass die Busse voll sind, wohl erst recht ein anstrengendes Unterfangen. Wir sitzen in der Sonne und wippen im Takt der Musik und dem Bier in der Hand. So muss das Leben sein.

Es gibt zudem eine gedehnte Fußgänger*innen-Zone, die beim Präsident*innen-Palast beginnt und dann in einen Steg mündet, auf dem unzählige Fischer*innen ihre Angeln ins Hafenbecken lassen. Das Teatro Solis bietet in einem Nebengebäude übrigens in regelmäßigen Abständen kostenlose Vorstellungen an, deren Plätze am Abend schnell vergeben sind.

Auch Montevideo gilt an vielen Ecken als sicher, trotzdem ist es wohl besser die meisten Stadtteilte nachts zu meiden. Eine typische Erfahrung musste ich wieder machen, als es nur darum ging den Bus zum Busbahnhof zu finden, der auch nur fünf Minuten entfernt ist. Trotzdem war ein jede*r die wir fragten anderer Meinung wo und welche Busse dafür abfahren. Von „hier fährt da gar nix ab“ bis „ihr könnt jeden Bus nehmen“ war alles dabei. Wie das sein kann, bleibt mir ein Rätsel.

Wie ich schon im letzten Post beschrieben habe, hatte bis 2015 Uruguay einen besonderen Präsidenten. Aufgrund einer Doku und auch in Wikipedia ist es zu lesen, wusste ich das Pepe von Beruf Blumenzüchter ist und diese dann auch an der Straße verkauft. So generierte ich die Idee eine Blume von ihm zu kaufen, um ihn vielleicht zu sehen und meine Anerkennung auszusprechen.

Das war auch die Hauptmotivation Montevideo zu bereisen, denn andere Reisenden beschrieben die Stadt immer als grau und langweilig und rieten dazu, gleich weiter nach Punta del Este zu reisen. In Montevideo sprach ich mit unseren Gastgebenden darüber und sie verstanden, dass ich Cannabis kaufen möchte. In Uruguay wird das Cannabis auch als „Pepes Blumen“ bezeichnet. Das wäre auch gegangen, denn es bedarf wohl nur einer Registrierung in der Apotheke, dann ist der Erwerb möglich.

Da mir aber an dieser Art Pflanzen nichts gelegen war, mussten wir unseren eigenen Recherchen anstellen. Viele vermuteten auch, dass wir ihn nicht treffen werden, da er immer noch Senator ist und vor allem „wichtige“ Leute trifft. Wir ließen uns nicht entmutigen.

El Pepe

5 Uhr morgens brachte uns der Wecker auf die Beine. Es ist auch unser letzter Tag, sodass wir schon mal die Rucksäcke mitnehmen, die wir dann im Busbahnhof sicher abgeben. Dabei wird mein Rucksack gewogen. Zum ersten Mal erfahre ich was ich seit Monaten mit mir rumschleppe und vermutlich war alles mal schwerer: 22,5 Kilogramm. Nicht grad wenig.

Wir fragen nochmal wegen den Bussen und auch hier wird uns nicht viel Erfolg vorhergesagt. Wir nehmen den ersten Bus. Schon verfahren wir uns und hangeln uns weiter von Bus zu Bus. Zwischenzeitlich sind wir in ärmlicheren und gefährlichen Stadtvierteln Montevideos. Immer weiter und mittlerweile bereiten wir unser Mittag zu. Nach knapp vier Stunden verlässt der vierte Bus die urbane Landschaft und nun folgen viele kleine Bauernhöfe mit vergleichsweise kleinen Feldern. An einer Blech-Haltestelle finden wir den Schotterweg, den wir suchen und der zu Pepes Anwesen führen soll.

Uns kommt ein brasilianisches Pärchen entgegen, was uns bestätigt dass wir nicht falsch sein können. Linker Hand befindet sich eine weitere Chacra. So heißen die kleinen Bauernhöfe. Rechter Hand ein Feld, das noch nicht ausgetrieben hat.

Dann kommen wir an ein größeres Backsteingebäude, dass wohl die Schule sein soll, die Pepe unter anderem spendete. Direkt davor ein Betonklotz mit der Aufschrift „Stop“. Nun kommt uns ein einzelner Polizist entgegen. Ohne groß zu warten was unser Anliegen ist, erklärt er, dass Pepe beschäftigt ist, ohnehin viele Leute kommen würden und wir Verständnis haben sollen, dass er seine Ruhe möchte. Wir haben nun auch nicht mehr erwartet und unterhalten uns mit dem redseligen Polizisten.

Er ist eine Art Filter, so erklärt er weiter, um festzustellen wer weiter fahren darf und wer nicht. Er belebt einen Schiffcontainer der entsprechend eingerichtet wurde. Nichts besonderes also. Er berichtet, dass täglich im Schnitt 50 Leute kommen würden und die allermeisten mit eigenem Auto. Darunter auch Verrückte, so ist ein Mann bekannter geworden, der um Adoption gebettelt hatte.

Wir unterhalten uns weiter und ich beobachte wie auf dem Weg ein roter Trecker herangerollt kommt. Ein alter Mann fährt, während links und rechts je ein schwarz gekleideter junger Mann sitzt. Ich denke mir nichts dabei, bis der eine Mann anfängt mich heranzuwinken.

Erst denke ich: ich kann nicht gemeint sein. Ich schaue hinter mich, und nochmal zu den Mann und tatsächlich nur ich kann gemeint sein. Ich mache Azul und den Polizisten darauf aufmerksam. Der Polizist dreht sich um und dann wieder zu uns. Er grinst breit und sagt: „Ihr habt Glück“. Der alte Mann vom Trecker huscht geduckt in den weißen Container. Es ist el Pepe.

Azul und ich hatten im Vorfeld natürlich darüber gesprochen, was wir gegebenenfalls machen, aber doch hat niemand dran geglaubt und entsprechend lapidar war unsere Vorbereitung. Noch ungläubig gehen wir die letzten fünfzig Meter und hinein in den Container. Es sieht aus wie ein typischer Baustellencontainer. Alles mögliche fliegt herum, etwas dreckig, Spinde in der Ecke, mehrere Schreibtische und alte Plastikstühle.

Pepe hat sich schon in einem der grünen Stühle breit gemacht und sein netter Begleiter stellt uns auch noch Stühle hin, dann stellen sie sich vor den Eingang. Nun, da sitzt er nun vor uns. Kleine Äugchen luken aus einem verschmitzten Gesicht, was von ernsten Zeiten geprägt ist. Die altersweisen Haare hängen wirr auf dem Kopf. Das helle Hemd ist schmutzig von der Feldarbeit und der Wohlstand hat den Bauch geformt. Nichts deutet darauf hin, dass wir einem Ex-Präsidenten gegenüber sitzen. Alles deutet darauf hin, dass ein gewöhnlicher Bauer der Region vor uns sitzt.  Ich verfluche mein schlechtes Spanisch und noch viel mehr, dass ich Pepes Genuschel kaum verstehe. Azul wird zur Dolmetscherin, ist aber auch selbst schwer angetan.

Ich frage ihn zum Fairen Handel und möchte seine Meinung dazu wissen. Er meint nur, dass es eine Möglichkeit ist und macht die Ungerechtigkeit am Import von Kakao aus Afrika nach Europa deutlich. Azul fragt nach Bolivien. Bolivien steht an einem Scheideweg und 2019 stehen Wahlen an. Evo Morales hat viel für das Land geleistet, ist aber verfassungsrechtlich schon eine Amtszeit länger im Amt als vorgesehen. Er macht Anstrengungen die Demokratie auszuhebeln. Widerstand formt sich in Bolivien. Pepe fragt sie nach ihrem Alter und verweist indirekt auf die Zeiten und die Errungenschaften Morales in den Jahren zuvor. Zur jetzigen Situation mag er nichts sagen, er sei doch nur ein alter Mann. Er strahlt Bescheidenheit aus.

Pepe lässt sich Zeit und dreht sich eine Zigarette nach der anderen. Ohne Filter versteht sich und mit bloßem Papier. In der halben Stunde, hat er bestimmt fünf Zigaretten verraucht. Er spricht davon, dass viele Politiker*innen das hohe Einkommen nutzen um dann wie die Reichen zu leben und somit Politik nicht mehr für die Armen machen. Ihn ist es aber wichtig unter den Armen zu bleiben um für sie Politik machen zu können. Er ist immer noch Senator und seine Frau ist Vize-Präsidentin.

Viele der Dokus scheinen ihm nicht so zu gefallen. Nun kam sogar ein Spielfilm, der seine 12 Jahre im Gefängnis thematisiert. Als unter der Militärdiktatur linke Aktivistis verfolgt wurden, saß auch er ein, denn er war Mitglied einer kommunistischen Guerillabewegung, den Tupamaros. Doch es sei auch einiges wahr in den Filmen.

Wir unterhalten uns weiter über Ungerechtigkeit. Er macht aber immer wieder klar, dass er doch nur ein einfacher Bauer ist. Ich frag ihn nach den Blumen. Gerade sei nicht die Saison für Blumen; und die Leute würden zunehmend aus China importierte Plastik-Blumen auf die Gräber legen. Die Tomaten sehen aber grad prächtig aus, fügt Pepe noch hinzu. Zu guter Letzt machen wir noch ein gemeinsames Photo und bedanken uns. Er haut uns großväterlich auf den Kopf und meint, als er uns sah, wollte er uns kennen lernen. oder anders gesagt: Pepe entschied uns willkommen zu heißen.
Mit stolzgeschwellter Brust machen wir uns auf dem Weg zurück. Der eine Kollege Pepes rauscht dann noch mit dem berühmten blauen VW Käfer an uns vorbei und grüßt uns freundlich. Ich grinse immer noch.

Von Karl

Doradillo

Wieder erhebt sich der Wal aus dem Wasser, nur ein Stück, verbleibt kurz und versinkt wieder zwischen den Wellen. Seine Flossen sind gut zu erkennen. Seine glänzende schwarze Haut spiegelt sich in der Sonne. Er scheint sich hin und her zu wälzen. Immer wieder erhebt sich eine Flosse und dann verschwindet der Gigant hinter den Wellen.

Sie sind weit draußen und besonders gut kann ich sie nur durch den starken Zoom der Kamera sehen. Ein Auge schaut durch den Sucher, das andere bloße Auge schaut, wo der oder ein anderer Wal wieder auftaucht.

Es dauert einige Minuten und schon finde ich an anderer Stelle ein weiteren. Etwas weiter vorne und damit besser zu erkennen. Es ist schwer zu sagen, wie groß sie sind, aber klar ist, dass sie meine Formate deutlich übersteigen.

Heute kommen sie nicht ganz nah an die Küste. Hier am Strand von Doradillo, der übrigens kaum auf Karten zu finden ist, kommen sie wohl manchmal auch auf wenige dutzend Meter nah an die Küste. Auch wenn sie heute nicht so nah sind, sind so doch höchst beeindruckend. Doradillo ist eine weit schwingende Küste, mit vielen Sandsteinfelsen und kleinen und größeren Sand-Strand-Abschnitten. Der Strand ist nahezu unberührt und wie aus einem Bilderbuch. Langsam steigt der Strand zu einer Düne an, die mit vielen grünen und leuchtenden Blumen bewachsen ist. Eine gelbe Blume ist zur Zeit am Blühen und treibt dabei einen weißen Schleim aus. Was es nicht alles gibt.

Auf dem kargen Sandstein dagegen wachsen flache stachlige und robuste Sträucher. Sie lassen nur wenig freie Wege zu, die wohl meist von der Parkverwaltung offen gehalten werden. Hier beginnt ein Naturschutzgebiet und UNESCO-Welterbe, was sich über die hier beginnende Halbinsel Valdés erstreckt. Dabei geht es besonders um den Schutz der Wale, Orcas und Delfine, aber auch vieler anderer Tiere und Pflanzen. Die Wale kommen ausschließlich hier so nah an Land, weil sie eine besondere Fangmethode entwickelt haben mit der sie andere Fische bei auf- oder ablaufenden Wasser verspeisen können.

Mein Gastgeber, Mikka, hat mir Videos gezeigt, wie er neben Walen schwimmt, aufgenommen mit einer Handykamera. Sie kommen also tatsächlich nah an den Strand. Nicht nur das, sie würden auch das ganze Jahr sichtbar sein, anders als ich vorab im Internet herausgefunden hatte. Glücklicherweise habe ich also außerhalb der eigentlichen Saison die größten Tiere der Welt gesehen. Sie sind in vielfacher Hinsicht faszinierend. Als Säugetiere die ausschließlich im Wasser leben können – an Land würden das Eigengewicht die Lunge zerdrücken und die Rippen brechen – unterscheiden sie sich von den meisten Meerestieren und sind das evolutionäre Beispiel von Säugetieren die sich langsam dem Leben im Meer angewöhnt haben. Deshalb sind sie stark mit Paarhufern verwandt, also Rinder, Schweine, Kamele, Ziegen, Schafe, Giraffen, Flusspferde, Hirsche oder Antilopen. Erdgeschichtlich haben sich ja die Landtiere aus den Meerestieren entwickelt, aber die Wale kamen zurück.

Delfine sind übrigens eine Unterart der Wale. Deshalb jagen sie manchmal auch gemeinsam. Wale sind meist ausgesprochen soziale Wesen, sodass sie meist in großen Gruppen unterwegs sind. Sie können sich über eine Art Gesang unterhalten. Sie sind also eine der höchstentwickelsten Tiere des Planeten. Was sie den Menschen voraus haben, ist, dass sie teils über 200 Jahre alt werden …

Meine Bewunderung hält lange an und die Schönheit des windigen Ortes lässt sich wohl kaum abstreiten. Immer wieder kommen weitere Schaulustige. Doch dann muss ich mir mein Fahrrad wieder schnappen und den Rückweg anpacken. Den Tipp hab ich von Mikka bekommen und bin ziemlich angetan von dem Mountainbiken. Es gibt zwar eine langgezogene breite Schotterstraße parallel zum Strand, aber die ist aufgrund der rasenden Autos auch sehr staubig. Dagegen ist das Radeln auf den kleinen Wegen zwischen den Sträuchern der heiße Scheiß. Wie ein Kind düse ich über die Hügelchen und freue mich wenn ich einen Engpass wagemutig durchquere. Ab und zu komme ich an einsame Felsvorsprünge und kann auf das weite Blau des Atlantik schauen.

Irgendwann finde ich sogar eine extra ausgewiesene Mountainbike-Strecke. Leider ist sie von ausgetrockenen Flussbetten durchbrochen, was Absteigen bedeutet. Mein Rad führt mich zurück nach Puerto Madryn.

Puerto Madryn

Puerto Madryn ist eine größere Stadt in der patagonischen Provinz Chubut und direkt am Südatlantik gelegen. Sie ist trotzdem relativ beschaulich. Sie hat einen Sandstrand, der je nach Tide, breiter ist. Der Saum zum Meer ist allerdings grün, es scheint irgendeine Alge oder andere Pflanze sich dort breitzumachen. Am Meer ist die Infrastruktur für Touris bestens ausgebaut und dahinter beginnt das einheimische Leben. Offenbar machen viele hier Stopp auf den Weg in den äußersten Süden.

Für mich ist es aber der äußerste Süden. Beziehungsweise der Wendepunkt gen Norden. Seit der Fährfahrt von Quellón nach Chaitén bin ich nur nach Osten gereist, aber hier endet das.

Nach der Radtour gebe ich das Fahrrad zurück an die Verleiherin und mache mich auf in den hinteren Teil der Stadt. Da wo der Asphalt endet. Mikka, seine Tante und seine Mutter sind zu Hause und er kündigt ein Asado für den Abend an. Noch frag ich mich wie der das umsetzen will.

Puerto Madryn, von der Seebrücke aus

Perónismus und Falkland-Inseln

In der Stadt bin ich am Büro der „Partido Justicialista“ (Gerechtigkeitspartei) vorbeigekommen. Das ist die peronistische Partei Argentiniens. Wer Politik in Argentinien verstehen will, kommt am „Peronismus“ nicht vorbei. Kurz gesagt ist es eine Volkspartei mit einem sehr breiten Spektrum von sozialdemokratisch bis faschistisch. Sie war über Jahrzehnte die vorherrschende politische Strömung und hat Regierungen und Präsident*innen gestellt. Zurück geht alles auf Juan Perón und seit dem gibt es viele Flügelkämpfe und Abspaltungen. Perón gehörte zu einer nationalistischen Gruppe von Militärs der 1930er Jahre, die eine Volksgemeinschaft propagierten und mit sozialer Gerechtigkeit verknüpften, ähnlich dem europäischen Faschismus. Sie putschten sich an die Macht und später wird er Präsident. Ziel ist ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Verschiedene Gewerkschaften wurden durch peronistische ersetzt.

Argentinien hat auf importsubstituierende Industrialisierung gesetzt. Das heißt folgendes: Kolonien waren vor allem Rohstofflieferant*innen für den reichen Norden und viele Länder im globalen Süden sind es immer noch. Deshalb müssen viele Produkte importiert werden, weil sie nicht im eigenen Land hergestellt werden. Um das zu umgehen, wird eine Industrie aufgebaut, die das übernimmt und somit den Import überflüssig macht (also substituiert).

Über die Jahrzehnte vergeben peronistische Regierungen Wahlgeschenke, die den Wohlfahrtstaat aufbauen, wie z.B. Kindergeld, Rente, etc. Das kann nicht immer finanziert werden und führt zu hohen Inflationen, die wiederum mit Privatisierungen begegnet werden. Die Wirtschaft ist immer mal am Boden. Als Perón stirbt, glaubt das Militär dem folgenden Chaos her werden zu müssen und putscht erneut.

Hier schließt sich die bereits erwähnte Militärdiktatur an, die fürchterliche Folgen in der Gesellschaft hinterlassen haben. Die Militärs schaffen es auch nicht die Wirtschaft auf die Beine zu stellen und möchten die Krise durch einen nationalen Ideologie-Schub überwinden. Dem Falkland-Krieg.

Für unsere Helden der Falkland-Inseln …

Die Falkland-Inseln sind gut 1000km von Puerto Madryn entfernt und deswegen gibt es wie im ganzen Land große Graffiti und Gedenkstätten die die Rückeroberung fordern oder an den Krieg und die Gefallenen erinnern, wobei ich nicht verstehe, wie sie ihren Besitzanspruch begründen. Die Militärs holen also diese Karte aus dem Ärmel und beginnen mit der Besetzung der Inseln.

Seit eh und je stehen die Falkland-Bewohner*innen eher loyal hinter der britischen Krone und deswegen beginnt Großbritannien mit der Rückeroberung. Sie waren ziemlich überrascht, schaffen dann aber und seit dem gibt es einige – zur Zeit 1700 – stationierte Soldat*innen auf den Inseln. Diese Niederlage für die Militärs führte dann … trommelwirbel … Argentinien zurück zur Demokratie.

Übrigens gab es 2013 eine Abstimmung auf der Insel, in der 99 % für den Verbleib im Vereinigten Königreich stimmten und lediglich 3 Stimmen dagegen.

Mikkas Tattoo-Studio

Später geh ich mit Mikka für das Asado einkaufen. Er ist hochgewachsen, graue lange Haare zum Zopf gebunden, von der Sonne gebräunt, hat oft eine Lederjacke an und spricht Englisch im coolsten US-Slang. Lachen gehört zum Hobby und seine Arbeit ist sein Traum. Es scheint ihn nicht viel irgendwo zu halten und er lebt immer wieder woanders. Für längere Zeit. Seine Arbeit ist sein Tattoo-Studio. Die obligatorische Krankenliege ist voll mit Nadeln, Maschinen, Farben und was alles gebraucht wird. An der Wand hängen hundert Entwürfe, die noch ausreifen müssen. Seine Werke befinden sich im Internet und so finden die Leute ihn. Es scheint die höhere Klasse zu sein, wenn das eigene Studio kein Schild mehr hat, sondern die Leute bei dir klingeln.

Er hat genaue Vorstellungen welches Tier auf dem Grill gehört und wir suchen nach Schaf in diversen Fleischhandlungen. Das sind große Räume mit breiten Theken und Kühlräumen dahinter. Nicht weniger als ein Viertel Schaf will der Metzger verkaufen, was dann doch zu viel ist, zumal ich als Vegetarier nicht am Verzehr interessiert bin. Wohl aber an den absurd großen Mengen Fleisch, die hier umgesetzt werden sollen. Ich will‘s nicht kaufen, bin aber fasziniert. Alles aus der Region wird mir versichert.

Wir bringen den Batzen Fleisch nach Hause und er beginnt den Grill durch das Fenster auf der Terrasse im Hof anzuschmeißen. Also, es geht doch. Mutti und Tante schlafen früh, sodass wir zu zweit noch lange bei Bier und Wein trinken. Ich erfahre viel aus der Welt der Tattoos und sehe dutzende Motive. Er berät mich auch und will – je später der Abend – mir ein großes Segelboot auf die Brust tätowieren. Es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend, bis ich dann gut betrunken im Schlafsack wegratze.

Ich war nur eine Nacht in Puerto Madryn, aber als ich später meine Couchsurfing-Referenz von Mikka lese, muss ich nochmals laut lachen. Er schreibt, er freut sich mir ein schönes Tattoo gemacht zu haben. Zur Sicherheit schaue ich aber dann doch mal nach …