Notas del Sur – Notizen aus dem Süden

Von Karl

Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasilien

Schneeweiß legt sich der Sandstrand aus. Lang, in einer Sichelform und rechter Hand bis in den Horizont reichend. Linker Hand durch eine grüne felsige Zunge gestoppt, auf der arme Fischer*innen sich eine Bleibe aus Holz gebastelt haben. Das Wasser liegt ruhig und flach da. Nur knapp am Strand rollt mal eine flache Welle, die dem Schwappen in der Badewanne keine Konkurrenz macht. Türkis ist die Farbe des paradiesischen Wassers und ein wenig von dem ist auch hier.

Der Strand ist übervoll mit Strandschirmen in verschiedenen Farben. Auf den unzähligen weißen Plastikstühlen haben sich hunderte Badegäste breit gemacht. Zwischen ihnen fliegende Händler*innen mit Acai, heißen Maiskolben, Sonnenbrillen und was mensch hier so brauchen könnte. Der Sandstrand ist breit und dahinter liegt oberhalb die Straße, die in dem Bereich eine Promenade bildet. Noch mehr Möglichkeiten etwas zu essen oder zu trinken versammeln sich hier. Zwischen Churro– und Hot-Dog-Wagen gibt es auch Bootsfahrten im Angebot. Churros sind übrigens sehr lecker (-;

Ich stehe an der Wasserkante und denke kurz darauf: Kein Wunder das ein Ort um die Ecke „Cabo Frio“ heißt, also kaltes Kap. Das Wasser ist tatsächlich ziemlich kalt. Vielleicht sogar einstellig. An Schwimmen oder Baden ist eh nicht zu denken, da das Wasser auch nach hundert Metern kaum tiefer wird. Zurück am Strand genießen wir den Untergang der traumhaft schönen gold-rot-leuchtenden Scheibe. Sowie sie unterging beginnen alle zu klatschen. Ein Phänomen, welches ich schon Rio sah, aber nicht zuordnen konnte. Applaus für den Sonnenuntergang, kuriose Sache. Viele brechen dann auch auf und der Strand lichtet sich und die Arbeiter*innen von der Tourismusindustrie beginnen die Schirme und Stühle auf Wagen zu packen. Auch wir brechen auf, streifen durch die Straßen des Küstenstädtchen. Der Nahe Supermarkt ist zu der Zeit völlig überlaufen und wir freuen uns dann als wir unser Haus erreichen.

Boot 1

Wir sind in Arraial do Cabo angekommen, einem kleinen Städtchen, in der Nähe von Cabo Frio. Auf einem Vorsprung gelegen, der in den Atlantik reinreicht. In verschiedene Richtung gibt es diverse Strände und trotz vieler Touris läuft das Leben reichlich gemächlich ab. Es fährt zwar ein Party-Bus nachts seine Runden, aber die meisten zieht es eher an den Strand.

Wir sind in einem zukünftigen Hostel untergekommen. Ein junges alternatives Pärchen aus Argentinien bietet ein paar Betten an und möchte dass bald ein Hostel daraus wird. Nebenbei arbeiten sie als Photograph*in im Hafen. Nur entspannte Menschen können wir dort antreffen und genießen das wohlige Leben mit ihnen. Wir teilen Biere, Suppen, Spaghetti, Zeit und was wir noch so haben. Wir kommen auch an günstige Bootstouren.

Unser erstes Mal im Hafen bin ich geschockt von den hunderten Menschen die anstehen und Boote suchen. Aus dem ehemaligen kleinen Bootshafen ist ein touristischer Hot-Spot geworden. Dutzende Leute in der Stadt und auf dem Weg versuchen Tickets zu verkaufen. Nach dem wir noch die Hafengebühr entledigt haben, warten wir, dass unser Boot aufgerufen wird, damit auf den Steg können.

Die Sonne bruzelt unablässig auf uns hernieder und freudig klettere ich auf das Boot, als es dann soweit ist. Das Dach ist für die VIP-Tickets vorbehalten, aber warum ich direkt gleich in der prallen Sonne verbrennen sollte und dafür noch Geld bezahlen … das verstehe wer kann. Eine Animatorin beginnt ihren ungebremsten Redefluss und versucht die nächsten Stunden uns zum Kauf von etwas Frittierten im Heckbereich, zum Mieten von Schnorchel-Sachen, zum Tanzen, Photographieren lassen durch die bordeigenen Profis und schlussendlich zum Bezahlen und Trinkgeld zu bewegen.
Nahezu gleichzeitig starten zwei dutzend weiterer Boote, sodass es an den bestaunenswerten Felsformationen und Höhlen zu Warteschlangen an Touri-Booten kommt. Manche unserer Mitfahrenden lassen sich gepflegt mitreisen von der aufkommenden Party-Stimmung und haben Teils entsprechende Getränke selbst dabei.

Wir fahren auch verschiedene sonst einsame Strände an, die wohl, wenn mensch sie einsam betritt, auch idyllisch unberührt wirken. Da aber eine Armada an Schiffen ihre Anker ausgelegt hat und wir gruppenweise mit dem Schlauchboot an den Strand gebracht wurden, wird dieses Gefühl etwas gedämpft. Wir mussten auch etwas warten, da immer nur 200 Leute für einen Strand zugelassen waren. An diesem einen hat sich das Schnorcheln auch etwas gelohnt, da ein paar Fische zu sehen waren, wenn mensch sich etwas von den größeren Massen entfernt. Da aber eine halbe Stunde auch schnell rum ist, ging es wieder flott zurück und zum nächsten Strand. So arbeiten wir dann nach und nach vier Strände ab.

Als ich am nächsten Tag die roten Hautpartien untersuche, beschließe ich einen Tag im Haus einzulegen und erst mit der Dämmerung trete ich wieder unter den offenen Himmel. Wir sind ehrlich gesagt auch generell etwas versackt, weil die Leute nett und die Strände schön sind. Eine unserer Mitbewohner*innen arbeitet bei einer Tauch-Agentur.

Schiff 2

Wenige Tage später brechen wir wieder frühs auf, um dann von der Tauch-Agentur aus wieder in den Hafen zu gehen. Diesmal ein spezielles Boot für die Tauchwilligen. Reihenweise wurden Tauchflaschen an Bord gepackt und angeschnallt. Der Bootsführer ist ein stummer alter Seebär. Verschiedene Tauch-Agenturen teilen sich rein und so werden wir zur spanisch-sprachigen Gruppe gesteckt. Jacket, Flasche, sämtliche Regulatoren, Druckausgleich, alles wird uns im Detail erklärt. Das Boot fährt nicht wirklich weit und wir gehen vor Anker. Als erstes gehen die erfahrenen mit Tauchschein von Bord, die tauchen etwas länger als wir Anfänger*innen. Tatsächlich sind nur wir und eine weitere völlige Neulinge. Gut, ich hatte das schon mal gemacht, irgendwann, aber das ist gefühlt Jahrzehnte her.

Ich reihe mich als letzter in unser Trio ein und überbrücke die Zeit damit etwas zu schnorcheln. Wir ankern vor einer Insel mit großen Steinen. Entsprechend sieht es auch unter Wasser aus. Große Steine stapeln sich und es geht ziemlich direkt nach unten. Die Steine sind von mancher Koralle noch bewachsen, aber dann doch eher das zu Hause von den schwarzen Seeigeln. Dafür gibt es unzählige Fische. Farben und Formen wurden in ihrer kompletten Vielfalt kombiniert. Manchmal mit großen Augen oder Stacheln, dann wieder eher in Form eine Kugelschreibers. Wir beäugen uns gegenseitig.

Als ich dann als Taucher zurückkehre, der gar nichts machen muss, als zu atmen und zu gucken, kommen wir den Tierchen noch näher und wir bestaunen uns gegenseitig. Manche sind ziemlich groß und sind sicherlich so lang wie mein Arm. Andere treten in gleichförmigen Schwärmen auf. Der Moment wenn wir im Wasser schweben und ein Schwarm gleitet unter einem durch und mag nicht enden, hat etwas magisches.

Ich bin viel zu sehr mit der Unterwasserwelt um mich herum beschäftigt, als dass mir in der Ferne ein großer Bewohner aufgefallen wäre. Eine Seltenheit, wie es im Vorfeld hieß, denn er erscheine nur den wenigsten. Mein Tauch-Lehrer zeigt auf die Riesenschildkröte und wir schweben an sie ran. Wie ein alter Mensch, der schon alles gesehen hat, gleitet sie weiter unbeeindruckt durch die blaue Weit. Sie beobachtet uns aus ihren alten Augen, aber setzt ihren Weg, weg vom Riff, weiter fort.

Wir gleiten um den Giganten, der gut über einen Meter Länge hinaus gewachsen ist. Ein wenig bekomme ich dann doch den Eindruck, dass wir stören könnten, weil wir sehr nah heran kommen. Ihre ledrige Haut zeugt von Jahrzehnten der Lebenserfahrung. Ich frag mich, was der*die alte wohl erlebt hat. Ob sie darüber klagt, dass es früher mal ruhiger in der Gegend war? Damals war alles besser bla bla bla? oder ob sie sich noch ganz jung fühlt und weiter auf Entdeckung aus ist und sich überraschen lässt. Ich konnte sie nicht fragen. Wir drehen um, denn unsere Zeit läuft ab.

Insgesamt läuft die Zeit gegen uns und wir brechen auch am nächsten Tag aus Arraial auf. Auf unseren Weg zurück zum Bus treffen wir all unsere freundlichen Teilzeitmitbewohner*innen, bis dann der Stadtbus mit uns zum Busbahnhof in Cabo Frio aufbricht.

Die Nacht bricht, langsam schwindet die Dunkelheit und wird zum grau. Ich schiebe die Vorhänge zur Seite, die Blätter der Palmen hängen vom Regen gedrückt nach unten. Ich setzte meine Füße auf die Terrasse und schaue dem Regen beim fallen zu und wie sich alles seinem Willen beugt. Es ist tropisch, tropisch schwül.

Der Tag beginnt mit einer Busfahrt in das Zentrum von Cayenne. Einen genauen Fahrplan gibt es nicht. Es ist ein gutes Zeichen, dass viele Menschen an der Bushaltestelle stehen, denken wir zumindest. Man zahlt 1,10 Euro für alle Strecken und nach einer kleinen Weile kommen wir an der Endhaltestelle Nelson Mandela Boulevard an. Die Suche nach einer geöffneten Post gestaltet sich als schwierig, führt uns aber in kleinere Straßen, die wenig bevölkert sind. Es ist relativ leer, die Häuser sind einfach und haben verblasste Fassaden. Im Zentrum der Hauptstadt leben 35.000 Menschen. Am Ende des Nelson Mandelas Boulevard wartet das Meer auf uns oder auch nicht. Es ist Ebbe. Das Meer sieht grau aus wie der Himmel. Zwischen Plastikflaschen, Dosen und alten Schuhen vergraben sich zwei Krebse im Sand. Der modrige Geruch des Meeres vertreibt uns von unserem Rastplatz und wir ziehen weiter Richtung Innenstadt. Auch hier ist die Stadt wenig belebt, wir kreuzen einen begrünten Platz, der wohl der Hauptplatz in Cayenne sein soll, doch es ist nicht viel los. Weiter wandern wir auf einen Aussichtspunkt und genießen den Ausblick über die Stadt. Es gibt kein einziges Hochhaus in Cayenne und so lässt sich weit blicken, in die eine Richtung bis zum Meer und in die andere auf die endlos wirkenden Baumkronen des größten zusammenhängenden Waldgebietes der Europäischen Union. Die Suche nach Menschen führt uns auf den zentralen Markt. Hier herrscht ein buntes Treiben. Frische Obst- und Gemüsesorten werden um und in der Markthalle angeboten. Dazu Korbwaren, Schnitzereien, traditionelle Kleider. Und allerlei Gewürze. Der Cayenne Pfeffer ist übrigens ein Gewürz aus gemahlen Chillischoten der Cayennepflanze und wurde erstmalig in Peru angebaut, hat also keinen direkten Bezug zur Stadt. Neben den Verkaufsständen gibt es auch Essensstände mit vietnamesischen Spezialitäten, die berühmt in Cayenne sein sollen. Uns lockt eher eine ungewöhnlich anmutende Frucht. Walnussgroß, rot bis pink mit großen Stacheln präsentiert sich die tropische Frucht Ramboutan. Wir öffnen sie langsam mit einem Taschenmesser und uns erwartet ein weißes Fruchtfleisch mit einem großen Kern, das große Ähnlichkeiten zur Litscheefrucht hat und auch so schmeckt.

Wir verlassen den Markt nach einer Weile und fahren zurück zu unserer Unterkunft, denn wir wollen noch an den Strand und hoffen dort Schildkröten zu treffen. Die sogenannten Leatherback Riesenschildkröten vergraben ab April an den Stränden von Französisch-Guyana ihre Eier. Leider finden wir nur ein paar kleinere Vögel und ein Gewitter vor. Der Wind braust und peitscht das Meer auf, die Palmen klatschen ihre Blätter gegeneinander. Die Küste von Cayenne wirkt rau und wild. Man spürt die Natur und die Macht, die sie hier ausüben kann. Für Mitteleuropäer ist das schon ziemlich viel Natur, vor allem dann, wenn die Natur nicht nur vor dem Haus, sondern auch im Haus ist. Ameisen bahnen sich den Weg über Küchenmöbel auf der Suche nach Nahrung. Salamander hängen an Wänden und Decken und huschen schnell in ein Versteck, wenn das Licht angeht. Wenn es dämmert ist Mosquitozeit. Mosquitonetz und Insektenspray helfen nur bedingt und so ist der Körper schon nach wenigen Stunden übersäht von Stichen. Aufgrund von Malariaerkrankungen und Denguefieber lässt das ein mulmiges Gefühl zurück. Aber wir werden uns gewöhnen an unsere tierischen Mitbewohner. Wir hören den Regen auf das Wellblechdach trommeln und das grau am Himmel wird wieder zu schwarz.